Поцелуй с Байкалом

На Байкале я не была лет этак… Ну, в общем очень давно. В студенческие годы летняя практика у нас проходила в Слюдянке. Парни с нашего курса заныривали у берега, но отплыть далеко не могли, очень холодная вода. Девчонки мочили ноги и, самое большее, заходили по колено в это священное озеро. Подальше от берега отплывали на катере. Капитан говорил, что глубина восемь метров, а мы отчетливо, как через стекло, видели каждый камешек и проплывающих на глубине рыб. Кстати, омуля можно было тогда купить чуть ли не в каждом дворе, он был дешевый, поэтому мы его просто объелись во всяких видах. Особенно по вкусу всем пришелся омуль горячего копчения.

Спустя

много лет

В этот раз судьба занесла меня в Большое Голоустное – маленький поселок на западном берегу Байкала. Живет там чуть меньше 600 человек. Судя по преданиям, основано оно было в XVII веке. Достопримечательностей в поселке немного, кроме самого озера Байкал и нескольких таинственных мест. А стремятся в Большое Голоустное, чтобы увидеть пузырьки во льду. Мой знакомый Евгений, ставший гидом в этой поездке, очень долго рассказывал об этом явлении. Говорит, что в этом месте в воде выделяется много метана и при замерзании у поверхности получается такая необыкновенно красивая картина. Кстати, Байкал в середине января промерз только у берегов, поэтому перед нами предстало чарующее явление. Гладкий, без снежных заносов лед у берега залива, который к этому времени превращают в огромный каток. Кстати, местные жители приспособились к наплыву туристов. В небольшом поселении построены гостевые домики, которые своей новизной плохо вписываются в бревенчатую и брусовую архитектуру. Ну а у берега – пункт проката коньков, которые можно взять и промчаться по голубому льду Байкала. Здесь же пришвартованы катера и хивусы (судна на воздушной подушке российского производства).

Байкал огромен: 636 километров в длину и почти 80 километров в ширину. Максимальная глубина озера – 1 642 метра, средняя – 744 метра. Скромное название «озеро» для такого великана мало подходит, поэтому Байкал часто называют морем.

Знаменитые пузырики

Пока разглядываю местность, Евгений машет рукой: «Айда пузырики фотать». В руке у него тряпка и щетка. В некотором недоумении спускаюсь вслед за ним на лед. И не могу оторвать взгляд: подо мной метров пять глубина, а ощущение такое, что протяни руку и вытащишь камешек со дна.

Перевожу взгляд и чуть не падаю со смеху. Мой провожатый лежит на животе с тряпкой и словно что-то шепчет своему отражению на льду. «Сейчас будем фотографироваться, ложись», – командует он, начистив лед, как оконное стекло. И я послушно ложусь, потом сажусь, заваливаюсь на бок. Признаюсь, что терпеть не могу фотографироваться, но тут меня понесло: потом буду на все это смотреть и вспоминать, как чудесное приключение.

Вдоволь накувыркавшись, переваливаем через мол, который, по словам Евгения, построен в начале прошлого века для швартовки судов, когда вовсю шла торговля с Китаем, и здесь пролегал «великий торговый путь». И – о чудо!

Байкал во всей красе, он колышет свои воды. Здесь нет ни одной льдинки. Замерзнет Байкал только к концу января, а при такой теплой погоде, которая в это время была в Иркутской области (минус шесть градусов), то и к концу февраля.

Ближе к полудню подтягиваются туристы. Заводятся хивусы, мча народ в открытое море, любители коньков опробуют снаряжение на огромном ледовом пространстве.

Мы же делаем шедевральные фотографии. Кусочек льда растапливаешь в руках до прозрачности, ставишь на лед и в лежачем положении фотаешь. На снимке получается глыбина размером с айсберг, а на самом деле – кусочек ледышки.

После того как сделано сто тысяч пятьдесят фотографий, идем подкрепляться. В кафе с бурятским колоритом есть много блюд национальной кухни. А на улице жарят шашлык. Конечно же, в первую очередь надо отведать знаменитые буузы (нам привычней называть их позы). Невероятно вкусно. Это такие шарики с начинкой из рубленого мяса и лука, на которых должно быть 33 защипа (сакральное число для буддистов, столько было складок в одеянии тибетских священнослужителей), и варятся они на пару. А какой пирог с черемухой: м-м-м-м, пальчики оближешь, язык проглотишь или что-то там еще сделаешь, прямо не знаю, какие подобрать выражения, чтобы рассказать о той вкусности, что делают местные мастерицы.

Ритуал

«А вы уже Байкал целовали?» – спрашивает парнишка-официант. Евгений хитро улыбается. «Ты водку пьешь?» – спрашивает он. В голове миллион мыслей: «Ему-то пить нельзя, он за рулем, а мне совсем не хочется употреблять спиртное». «Ладно, – соглашается мой провожатый, – будешь пить сок». Это другое дело. Но пить мы его должны, оказывается, на льду Байкала.

Евгений вытаскивает из машины шуруповерт, и мы снова отправляемся на лед. Я уже перестала удивляться. Он делает конусовидную лунку и выливает туда сок. А я должна его выпить. Для этого надо губы складывать трубочкой и высасывать содержимое. Вы как-нибудь попробуйте это проделать. Если получится, буду вами восхищена. Потому что мне пришлось выпрашивать трубочку (я видела, как Женя взял её у официанта).

Я не одна в эти минуты целовала Байкал. Неподалеку расположилась веером группа, которая тянула из лунки водку (кстати, называлась она тоже «Байкал»). А закусывали они её расколотком – свежезамороженной рыбой, которую колотят молотком, превращая в труху, потом подсаливают, перчат и употребляют в таком вот замороженном виде. Предложили и мне. Пробовать не стала, поскольку сытость от обеда еще не прошла.

Все окутано мифами

Достопримечательностей в Большом Голоустном немного. Например, Свято-Никольская церковь, заложенная в 1701 году, расформированная большевиками и отреставрированная только в 1995 году.

Есть еще так называемое Сухое озеро. Но там лучше побывать летом. Этот необыкновенный водоём наполняется раз в четыре года. В остальное время здесь вместо воды большой зелёный луг. Ученые считают, что Сухое озеро образовалось после того, как одна скала две тысячи лет назад рухнула во время сильного землетрясения и перекрыла текущий в Байкал ручей. Сейчас эту естественную плотину называют «женским камнем», потому что здесь можно загадать желание иметь детей.

И, конечно, местные гордятся и рассказывают легенды о реликтовой роще с 400-летними тополями. Это байкальский эндемик (распространен на ограниченном пространстве) – серебристый душистый тополь.

По преданию, здесь проживал бурятский род Улааса, и каждому старейшему мужчине рода посвящался саженец тополя, который высаживался на острове, названном «Островом семи тополей». Всего на этом острове было семь древних реликтовых тополей, возрастом по нескольку сотен лет. А каждый из старейшин жил около ста лет.

Мой гид Евгений развеивает этот миф, рассказанный местным жителем в кафе. «Скорее всего, это купцы, когда везли из Иркутска товар к пароходам и баржам, занесли сюда семена тополя, – говорит он, – но сейчас остались очень старые деревья, они отжили свой век. А новые не успевают вырасти. Здесь же местные жители коней, коров, овец выпускают на самовыпас зимой и летом. Они съедают всю поросль, в том числе и молодые тополя».

Путешествие подходит к концу. До Иркутска добираемся по Голоустинскому тракту. Благодаря развитию туризма его взялись ремонтировать. 80 процентов пути уже готово, и туристы, и туроператоры надеются, что работы завершатся в этом году.

Может быть, некоторые скажут, что наше Зейское море – это тоже огромный водоем. Соглашусь. И у нас места замечательные, и каток безбрежный, и белоснежные песчаные пляжи под Снежногорским. Ребята из “Визит-центра” организовывают походы на Партизанскую сопку, можно побывать на турбазе Алгая. В конце февраля федерация мультиспорта «Амурбайк» планирует провести массовый 90-километровый велозаезд «ответ Байкалу» по льду Зейского водохранилища от Зеи до Берегового. Ну а поскольку внутренний туризм сейчас распространен, то Зея и Зейский район могли бы влиться в струю.

В Большом Голоустном больше пятисот жителей. Работы практически нет. Раньше люди промышляли рыболовством на Байкале, но в прошлом году его запретили. Местные жители сумели переориентироваться, и теперь львиную долю их прибыли составляет туризм. А до Иркутска, откуда они везут стройматериалы, продукты, морское снаряжение, как и у нас до Тыгды, – сто с лишним километров.

Марина Тишкова.